 |
Зная, что со временем бревна высыхают (обычно усушка составляет
2—3% толщины бревна), уплотняется мох в пазах и весь дом оседает,
то оставляют зазор над оконной коробкой 6—7 сантиметров, а над
дверями — чуть больше. В проемы легче подавать материал с улицы,
и света стало в помещении больше.
Уровень перекрытия в свое время мы определяли по месту. Обычно
в избе-зимовке балки перекрытия врублены между 3—4 или 4—5 венцами.
А в летней избе уровень перекрытия зависит от уклона площадки,
выбранной для строительства, и от желания хозяев сделать подклеты
выше или ниже.
Так или иначе, но в нашем доме балки уже
поставлены при возведении стен. Они направлены вдоль короткой
стены, чтобы плахи пола соответственно легли вдоль длинной. Чем
меньше расстояние между балками, тем больше прочность перекрытия.
Обычно при длине дома в шесть метров укладывают три балки. За
счет точной подгонки они просто лежат в своих гнездах и ничем
не крепятся. Балки перекрытия у стен не устанавливают, а в бревнах
торцовых стен вырубаются полочки глубиной сантиметров семь по
всей ширине сруба, на них и будут опираться концы половых досок.
У каждой из балок сверху сделаны «лыски» — по всей длине ровный
затес на одном уровне. На этот затес будут ложиться плахи черного
или чистого пола.
Чтобы в доме было тепло, устраивается черный пол. Изнутри по периметру
засыпают первый венец сухой землей, беря ее тут же, из середины
избы. Образовавшаяся яма будет использоваться потом как подполье
для хранения продуктов. Обычно там очень низко и ходить можно
только, как говорят, «согнувшись в три погибели». Попадают в подполье
через люк в шолнуше — кухоньке перед печкой, спускаясь по маленькой
приставной лесенке.
Перед устройством черного пола надо еще позаботиться о фундаменте
под печь. Если решено его делать на столбах, то под них укладываем
плоские камни — башмаки. Площадь каждого должна быть не менее
четверти квадратного метра. Под столбы прорубаются дыры в черном
и чистом полах. Сами столбы могут быть поставлены, когда уже настлан
чистый пол. Если решено устанавливать печь на ряж из бревен, то
его рубят такой высоты, чтоб плахи чистого пола ровно легли на
него. О самом же фундаменте под печь необходимо говорить отдельно.
Плахи, приготовленные для черного пола, ровно отесываем по черте,
оставленной зольной бечевкой. Чтобы в полу не было щелей, кромки
тешут под углом к плоскости доски. Во время укладки и сплачивания
плах волокна в местах касания сминаются, и соединения получаются
довольно плотные.
 |
| Разрез пола |
Плахи черного пола укладываются вплотную друг
к дружке горбами вверх. Перекрытия обычно набирают от краев к
середке. Центральная доска вставляется последней. Она вбивается
обычно втугую. Потому и называется «расколотка». Гвозди ни при
устройстве перекрытия, ни на настилке чистого пола не применяются.
Крепление деталей гвоздями раньше считалось признаком плохой работы.
Все делается одним топором. Недаром мужики поговаривали: «кабы
бог не дал топора, так бы топиться давно пора».
Богатый человек сделает утепление по накату войлоком, зальет тонким
слоем глины всю его поверхность, сверху насыплет просеянной земли.
Она должна быть обязательно сухая, чтобы конструкции не натянули
в себя влаги. Большинство же северян обходилось при утеплении
перекрытий без войлока. Просто заливали пазы между плахами глиной
и засыпали просеянной землей или речным обыкновенным песком. Засыпка
доходила почти до самого чистого пола.
Нередко черного пола вообще не делали даже в зимних избах, так
как тепла в домах доставало даже на севере Вологодской области
и юге Архангельской. О других районах ничего не могу сказать —
не знаю. А вот в летней избе точно не делали теплого перекрытия
нигде. За исключением тех случаев, когда в ней жила семья старшего
сына.
Перед укладкой чистого пола проверяем — на одном ли уровне находятся
верхние отесанные края балок. Берем обрезную доску, предварительно
«стрельнув глазом» (приложившись глазом с торца) — ровная ли.
Опиливаем ее по длине комнаты. Устанавливаем на ребро и смотрим
— везде ли доска касается балок. Отмечаем неровности, сдвигаем
доску и топором снимаем выступающие участки (лучше, когда выступающие,
так как в противном случае приходится подкладывать клинышки).
 |
| Плаха чистого пола |
Плахи для чистого пола отличного качества: сухие,
ровные, легкие и поют при ударе всем нутром. Края отесаны по линии,
отбитой зольной веревкой. Опиливаем плахи по длине помещения на
улице у штабеля. Заносим последовательно. Как уже отмечалось,
половые доски располагаются вдоль длинной стороны избы и в направлении
света, падающего из окон. Укладываем их горбушей книзу. В местах
опирания на балки «подлапливаем» — делаем ровные горизонтальные
затесы, чтобы пол был ровный сверху, а плахи не качались на дуге
горбуши. Если вдруг стесали больше, то подкладываем клинышек соответствующей
толщины. Очень важно, чтобы половицы не плясали — не выступали
по высоте одна относительно другой.
 |
| Укладка плах чистого пола |
Укладываем плахи от краев к центру избы, чтобы
последней уложенной плахой была центральная — расколотка. Ее ширину
узнаем только спустя две недели после расклинки и окончательного
высыхания пола.
Итак, уложили с краев избы по нескольку плах — столько, чтобы
удобно было работать. Сплотили их ударами или просто руками как
можно плотнее. Наверняка остались щели. Обычной ручной пилой,
не расслабляя сплотки, пропиливаем по шву по всей длине досок,
снимая таким образом все неровности. Так поступаем со всеми швами.
Сплачиваем снова. Отмечаем места для шипов карандашом или тюкая
топором. Такие метки делаем на всех плахах в шахматном порядке
на расстоянии полтора — два метра одна от другой. Поочередно поднимая
на ребро половицы, в отмеченных местах долотом выдалбливаем гнезда
под заготовленные шипы. Обычно их делают из того же дерева, что
и плахи, обязательно хорошенько высушив. Вставляем шипы. Набираем
пол до тех пор, пока не останется места, чтобы положить еще одну
доску.
Заготавливаем березовые клинья длиной по полметра, количеством
в два раза больше, чем число балок. Столько же берем и коротких
досок. Их подкладываем под клинья, чтобы не помять края плах.
Наибольшая ширина двух сложенных вместе клиньев должна быть больше
оставленного промежутка между плахами. Тогда есть запас на уплотнение.
Забиваем парные клинья один навстречу другому в одной плоскости
с полом, расположив их над каждой балкой. Напомню: обязательно
между клиньями и плахами должны быть проложены упорные доски.
Забиваем клинья до тех пор, пока не почувствуем отдачу при ударе.
Клинья дальше не идут. В таком положении оставляем нашу работу.
Приходим через день-два подбивать клинья — и так в течение двух
недель. Доски постоянно усыхают, и клинья под ударами поддаются,
плахи сплачиваются все теснее. К концу второй недели наших стараний
пол предельно уплотнен. Зазоры между половицами практически исчезают.
Видите, как все интересно получается: прежде две недели уходило
только на уплотнение пола, а сейчас шабашники гордятся, беря пример
у советской потогонной системы — «вот, мол, дом срубили за неделю!»
Ну и что? Дедушки наши пол уплотняли долго и наслаждались при
этом каждым мгновением Бытия.
Приятно смотреть на только что настланный пол. Помещение приобрело
вид жилого. Вспоминаются слова французского путешественника Жана
Соважа из Дьеппа, который писал четыреста лет назад: «Хотя у русских
все орудия состоят в одних топорах, но ни один архитектор не сделает
лучше, чем они делают... нет ни гвоздей, ни крючьев, но все так
хорошо сделано, что нечего похулить».
Настланный пол острагивают рубанком — «стружком». Он большого
размера и имеет четыре ручки с боков, чтоб работать вдвоем. Строгают
пол, стоя на коленях лицом друг к другу. Работа не из легких.
Пока закончишь — сойдет семь потов. Прежде часто говорили: «работа
до седьмого пота, а иначе какая это работа!» Но после острожки
поверхность «хоть языком лижи — не занозишь». Впоследствии все
строганые поверхности в избе (за исключением мебели) мылись несколько
раз в год с дресвой — измельченным в порошок гранитным камнем.
Получали ее, раскаляя и охлаждая глыбы особой структуры (раньше
знали, какие камни идут на каменку, какие на стирку, какие на
дресву). Мыли полы и строганые стены с полками и полицами к большим
праздникам: перед Пасхой — весной, перед трудовым сезоном, и к
Покровам — осенью, перед тихой, спокойной и мудрой зимой, которую,
кстати, величали матушкой. Зимой хоть немного было времени оглядеться...
Однако полы строгали после отделочных работ, после установки печей.
Чердачное перекрытие на нашем доме уже есть, но мы в свое время
обошли его описанием. Начнем с того, что потолочные плахи или
бревна располагаются так же, как доски пола. Чтоб меньше было
теней на потолке и светлее в помещении. Потолочные плахи набираются
так же, как и половые, но располагаются ровной стороной внутрь
помещения, горбами к крыше. Перед установкой они тщательно острагиваются
с одной стороны. Опираются потолочные доски на полки, вырубленные
по всему периметру сруба на уровне матицы. Напомним: матица —
это балка, расположенная посередине помещения. Врублена в продольные
стены соединением ласточкин хвост впотай, поэтому удерживает стены
от раздвигания. Все плахи перекрытия опираются на нее. Она не
дает им прогибаться. Поэтому ее и называют матицей (мамой). Большее
число потолочных балок стали делать позднее в некоторых местах.
Но от этого в помещении становится темнее. И еще один совет: надо
не забыть угостить плотников особо, как дошли до матицы — это
традиция.
Когда размечаем места под шипы, не забываем про отверстие для
печной трубы. Здесь в одной или двух плахах придется выпилить
по куску. Поэтому концы досок зависнут. Их удержат, однако, не
только шипы, но и две поперечные короткие доски, прибитые к соседним
плахам.
Утепляем чердачное перекрытие так же, как и черный пол: швы заливаем
глиняным раствором (пропорция глины с речным песком — 1:1). Затем
засыпаем чердак просеянной землей или сухим песком. Слой земли
может быть толщиной до двадцати сантиметров — только теплее будет
в помещении. А песок тяжелей, его можно насыпать поменьше.
Теперь изба у нас сверху и снизу утеплена. Осталось прирубить
оконные и дверные коробки, поставить столярку, остеклить и много
еще чего, но это значительно меньше по сравнению с тем, что уже
сделано, хотя требует большого умения (о чем мы расскажем в следующих
выпусках).
На новых домах завалинки не требовалось. Напротив, считалось —
от нее бревна будут гнить быстрее. Ее устраивали на старых зимних
избах, когда венцы дряхлели. Ведь зимовки располагали с западной
стороны дома. А с восточной — всегда летняя изба. С самого утра
и почти весь день солнце лижет ее стены. Если прошел дождь, то
влага тут же высыхает. К тому же в летних избах нет таких плотных
непродуваемых соединений, из подклета видна улица, в полу, как
бы его плотно ни уложили, в конце концов появляются щели, двери
не утепляются. Поэтому постоянно проветриваемое и обогреваемое
солнцем помещение сохраняется значительно дольше. Стены же зимовки
ветшают быстрее. Если замена нижнего венца приходится хозяину
не ко времени, швы между ветхими бревнами замазывают специальным
составом из глины со ржаной мукой — для вязкости. А когда бревна
уже не держат тепла и из-под пола тянет холодком, то делают завалинку.
Это деревянный короб с улицы, высотой от земли до уровня чуть
выше пола, набитый утеплителем.
Как ее делают? На расстоянии сорока сантиметров от стены по всему
периметру дома забиваем осиновые колья. Важно, чтобы они прочно
стояли. Опиливаем концы ровно на одном уровне. Чтобы столбики
стояли надежно, крепим их к стене дома поперечными деревянными
планками, с уклоном на улицу. Располагая горизонтально, начинаем
прибивать снизу доски. Полость внутри заполняем кострицей (тем,
что остается после обработки льна) или соломой. Нынче, когда появился
в деревнях шлак, пользуются для утепления и им.
Об остальном поговорим позже. Успехов в работе!
Литература: А. Соболев, Северный дом // "Северные
просторы", №1 (37), 1991.
|
