 |
Не то дорого, что красного
золота, а то дорого, что мастера доброго. Народная пословица
|
|
|
Недостает в нашем доме окон и дверей, не поставлено крыльцо. Нет
украшений на фасадах. Однако всему свое время. Зато как хорошо
прохаживаться по только что настланному полу! Половицы широкие,
белые и желтые. Пахнет деревом и смолой, ощутим неповторимый аромат
мха в стенах.
 |
| Расстояние между зарубами |
Прикинем: как будет выглядеть изба внутри? По
периметру в свободных от мебели местах по обычаю устраивают лавки,
над ними на высоте чуть больше человеческого роста полицы — широкие
с фигурными кромками полки. Участок стены между лавками и полицами
вытесывается. Делаем здесь топором зарубы во всех бревнах. Расстояние
между ними может быть 30—40 сантиметров или поменьше, если древесина
крепкая и нелегко колется. Глубину зарубов определяем на глаз
— так, чтобы их края не доходили немного до швов между бревнами.
А затем скалываем «коробки» (коробка — горбушка бревна между зарубами)
топором с кривым топорищем.
Кривое топорище нужно для того, чтобы во время отески стен не
обивать, не царапать руки. Оно изготавливается каждым мастером
для себя. Важны его длина и особенно кривизна, иначе будет или
неудобно работать, или опасно. Делают такое топорище, как и обычное,
из березы.
Срубая первые коробки, присматриваемся, в какую сторону лучше
скалывается древесина, и тогда на каждом бревне удаляем излишки,
действуя топором в нужном направлении. Не дай бог где-то сколется
больше, чем надо. Так и будет эта выщерблина торчать на глазах
у многих поколений.
В углах коробки не срубаются — места эти
вытесываем по дуге — так, как удобней подступиться. Темнота не
скапливается по таким углам, свет живет там.
Убрав коробки, тщательно отесываем бревна, по возможности делая
их ровными, как поверхность воды в тихом пруду.
Отделка — дело тонкое, тут глаз да глаз нужен. Рубанком выстрагиваем
всю поверхность, окончательно доводя ее до ума. Острый нож так
и попискивает от удовольствия: «бзы-ык, бзы-ык»... Строганная
поверхность со временем становится все более привлекательной и
даже в столетнем доме излучает густой янтарный свет. Ежегодно
к большим праздникам по два и более раза в год, как мы уже писали,
стены и мебель тщательно мыли.
Выгребаем стружку, она сгодится на растопку. Из коробок ничего
дельного не выйдет, они прекрасно пойдут на дрова.
 |
| Дверь в избу. Разрез. |
Дверные и оконные коробки с дверными полотнами
и оконными переплетами в основном заказывают столяру, так как
для этих работ необходимы специальные инструменты и приспособления.
Но при желании и старании можно сделать и самому.
Оконные проемы у нас выпилены с учетом шипов, которые удерживают
коробки в проеме. Сами же коробки при такой конструкции выполняют
роль элементов жесткости, не давая стенам выпучиваться.
 |
| Оконный проем с коробкой. Разрез. |
Процесс установки коробок на место называется
прирубкой косяков. Название косяка — боковой части коробки возникло,
видимо, в прошлом из-за способа его соединения с верхней частью
коробки накосую. Или оттого, что внутренняя его поверхность скошена
в сторону помещения.
Соединение накосую элементов дверных коробок встречается в постройках
XVI — XVIII веков. Например, в северной часовне Лазаря на Кижах.
В деревнях же в настоящее время делают коробки с прямыми соединениями.
Они проще в изготовлении и установке.
Итак, прирубаем косяки. Замеряем паз в вертикальных элементах
коробки — такой толщины должен быть шип в стене. На торцах бревен,
подходящих к проему, отмечаем ширину, а со стороны помещения и
с улицы — длину шипа. Вырубаем шип очень острым топором, постоянно
поправляя его точильным бруском. Шип должен быть строго вертикальным
— чтобы потом в коробку точно вошла оконная рама. Поэтому тщательно
проверяем положение шипа с помощью отвеса. Желательно, чтоб коробка
своим пазом более-менее жестко надевались на шип. От этого зависит
прочность проемов. Так же делаем шип для второго косяка.
Коробка обычно врубается в нижнее бревно
стены на половину или на треть его толщины. Проверяем горизонтальность
нижней плоскости опирания. Подчищаем ее. С обоих концов нижней
части коробки — подоконной доски выбраны пазы, и чтобы вставить
ее, приходится сначала расположить ее по диагонали проема. Если
доска подогнана хорошо, то плотно ляжет на место под своей тяжестью.
Предварительно под нее подкладывается береста. Дальше ставим на
свои места боковые части коробки. Пазы при этом прокладываем мхом.
Поэтому, вероятно, придется постучать топором, загоняя шип в паз
до упора.
 |
Промежуток между
коробкой и верхним бревном |
Шип сделан не до самого верха проема, а только
чуть выступает из-за боковушек-косяков. Это свободное пространство
и позволяет установить последнюю верхнюю часть коробки. И когда
она легла на место, должен остаться промежуток 6—7 сантиметров
между нею и затесом на верхнем бревне. Надо учитывать, что метр
стены по высоте через год после постройки осядет на три сантиметра
за счет высыхания дерева и уплотнения мха в пазах. Поэтому в зависимости
от размеров проема оставляют зазор над коробкой. Кстати, никогда
не следует обшивать дом, не дав ему выстояться. Промежуток между
коробкой и верхним бревном затыкается куделей с кострицей, ветошью
или паклей. Хотя паклю выделывают давно, на домах ее не использовали,
так как она быстро гниет.
Нижняя часть коробки, она же подоконная доска — шириной обычно
около 30 сантиметров. Ширина же остальных элементов коробки —
чуть больше толщины стены. Сечение косяков — прямоугольное, с
большой фаской — откосом от середины толщины (в сторону помещения).
По внутреннему периметру коробки сделаны небольшие четверти —
прямоугольные выступы. В них упираются рамы снаружи и изнутри
(если это зимовка, где так называемое двойное остекление, то есть
двойные рамы для тепла). В летней избе — только по одной раме,
чтоб не было жарко. Форточек прежде не делали. Проветривали помещение,
открыв дверь. В некоторых летних избах в одном проеме оставляли
небольшой зазор (около двух сантиметров) между рамой и подоконной
доской. Обычно оно заткнуто тряпицей. Видимо, не так давно двустворчатые
рамы стали подвешивать к коробке на петлях.
 |
| Оконная рама в сборе |
В оконных рамах принято делать пять стекол. Верхнее
— во всю ширину окна. Оно занимает треть его площади. Два нижних,
совсем небольших, называют «подлисточками».
Брусок нижней обвязки внутренней рамы делается значительно шире
других, так как в нем со стороны комнаты сделан лоток для сбора
влаги. С улицы внизу на раме выбирают канавки — капельник, чтоб
предохранять коробку от намокания. Если рамы двустворчатые, то
запирают их на крючок снизу и сверху.
Стекла раньше вставляли в пазы, сделанные в горбыльках (переплетах)
рамы одновременно с ее сборкой. А если вдруг стекло разбивалось,
что было большой редкостью в деревне, то раму в любом месте разбирали,
так как все в ней подгонялось исключительно точно. Стоило только
вытащить по паре коксов из углов, раздвинуть элементы рамы и вставить
новое стекло.
Поверхность переплетов делают для красоты фигурной. Для этого
используют рубанок-калёвку с основанием и ножом подходящего профиля.
На коробке со стороны помещения тоже есть незатейливый рисунок.
Наличники изнутри не делали — стремились как можно меньше применять
дробных деталей, а благодаря плотному соединению шипа в стене
и паза в коробке тепло не уходило. Лишь небольшая доска над коробкой
со стороны помещения прикрывала усадочный зазор.
Окна на главном фасаде с фронтоном, смотрящие на улицу, стремились
обязательно украсить наличниками. Повторяющихся рисунков в одной
деревне просто не было. Очень красивые наличники я видел, например,
на доме крестьянина Ошевнева на острове Кижи. Их верхняя часть
служит еще и карнизом, предохраняющим раму и коробку от дождя.
Боковые же наличники, кроме того, что предохраняют окна от продувания,
используются в некоторых местах как ставни.
К прирубке дверных косяков особые требования. Шипы должны быть
особенно точно подогнаны по размеру пазов в коробке, так как двери
достаточно массивны и при закрывании оказывает, сильное воздействие
на нее. Неточная подгонка сразу выявится. Косяки начнут «хлябать»,
мох вывалится, и через щели будет проникать холодный воздух. Помимо
же шипов, иного крепления к стене у коробки, нет. Порядок установки
ее такой же, как оконной.
Иногда дверные коробки называют колодами из-за массивности. Для
них специально выбираются толстые бревна, из которых вытесывают
четырехкантные брусья. Нижняя часть колоды — порог. Под него при
установке закладывали косу: считалось, будто она предохраняет
от заговора и сглаза. Порог возвышается над полом сантиметров
на тридцать, преграждает путь холодному воздуху из сеней, который,
как известно, стелется по полу. По высоте дверной проем ниже среднего
человеческого роста — когда заходишь, приходится склонять голову.
Тут и шапку поневоле снимешь, чтоб не упала. Ширина же дверного
проема — немалая. Обыкновенно недолгий гость присаживался на порог
вместо лавки, и если кто-то входил в это время в избу, вставать
сидящему не приходилось — он лишь отклонялся чуть в сторону.
Дверное полотно набирается из обрезных досок толщиной 5—6 сантиметров.
Сшивается оно двумя деревянными клиновидными шпонками трапециевидного
сечения, расположенными на расстоянии чуть меньше 1/3, длины полотна
от краев. Пользуясь стамеской и пилой, в каждой доске делаем трапециевидные
пазы с более широким основанием. В них забиваем приготовленные
шпонки. Такие двери очень прочны.
Прибиваем к двери два кованых навеса. В колоды вгоняются подставы
с ершистыми штырями. На них навешиваем дверное полотно гладкой
стороной в горницу, шпонками в сени.
Чтоб было тепло, утепляем внешнюю сторону двери. Льняную кудель
расстилаем ровным и плотным слоем по ее поверхности. Накрываем
материей и прижимаем черемуховыми прутками, расколотыми вдоль
посередине. Такую обноску прутками-горбыльками пускаем по всему
периметру. А посередине можно сделать два-три креста по диагонали.
Хороша для этой цели именно черемуха — она не колется, когда забиваешь
гвозди, а ее густо коричневая глянцевая кора в мелкую белую крапинку
красива. Потому прибивают горбыльки, не окаривая. Со временем
их поверхность как будто костенеет и глянцевеет, становится благородной.
Для праздничности входную дверь в Мезени украшают гроздьями рябины.
Внутри помещения коробка расположена заподлицо со стеной. Щель
закрываем наличником, — широкой без рисунка доской.
 |
| Инструменты и приспособления |
Стоит сказать также об инструментах и приспособлениях,
которыми пользуются столяры при описанных работах. Рейсмус служит
для перенесения размеров с одних деталей на другие. Он пришел,
видимо, к нам из Европы, судя по названию. Сделан рейсмус из дерева.
Из металла в нем только шпилька, прочерчивающая ровную царапину
на расстоянии, ограниченном колодкой, которая может свободно перемещаться
по бруску небольшого сечения. Колодка крепится к бруску винтом.
Никаких делений на рейсмусе нет.
Стусло — шаблон для перепиливания досок под разными углами. Применяется
столярами при изготовлении соединений оконных рам.
Металлическая заправка пил позволяет разводить зубья пилы в разные
стороны поочередно. Правильная разводка облегчает и ускоряет работу.
Наконец, не грех и передохнуть. Следующее дело ждет нас на улице.
Как раз тепло станет, земля отойдет. Можно будет вкапывать столбы
крыльца — не все же время по трапу в дом подниматься. А до тех
пор есть время подумать, как украсить дом и :
подбирать рисунки причелин, полотенец. Это, конечно, промеж основных
забот по хозяйству. Так что пока разговоров достаточно.
Доброго здоровья тебе, читатель.
Литература: А. Соболев, Северный дом // "Северные
просторы", №2 (38), 1991.
|
